Hovenweep National Monument - Suite du récit.

Au cours des expéditions scientifiques successives, des centaines d'autres villages seront découverts, disséminés à travers les canyons. Plus de huit cents sites différents. Dont un réservoir géant à partir duquel s'étendait un système d'irrigation extrêmement sophistiqué. Dans son âge d'or (Entre 1100 et 1300), il semble que Mesa Verde ait compté jusqu'à 70 000 habitants.

Qui étaient les Anasazis? Vanniers et potiers semi-nomades durant les premiers siècles de notre ère, habitant alors des "maisons à fosse" circulaires, partiellement enterrées et surmontées d'un toit de chaume. Ils commencent à regrouper leurs habitations vers le milieu du VIIIème siècle, utilisant l'adobe et la pierre pour bâtir en surface des maisons mitoyennes aux toits de boue. Et deux cent cinquante ans plus tard, devenus potiers émérites, agriculteurs chevronnés, architectes visionnaires, ils édifient ces bâtiments à étages, premiers du genre sur le continent Nord Américain. Les maisons enterrées demeurent cependant. Elles deviennent des "kivas" ou chambres de cérémonie. Ces mêmes Kivas que l'on retrouve encore chez les indiens Hopis, cette tribu pueblo restée la plus fidèlement attachée aux traditions du passé.  

Autres lieux, mêmes mystères. US Highway 666 à l'Ouest de Cortez ... Une cinquantaine de kilomètres de lande aride, ça et là fracturée de canyons. Blessures rouge vif, murailles érodées, failles géantes. Puis une route plus modeste, State 41. Je croise quelques rares voitures et quitte bientôt l'asphalte pour cahoter sur une piste caillouteuse. Quelques chevaux paissent en liberté parmi genévriers et pins pignons.

Et c'est Hovenweep National Monument. Le site s'étend sur les deux Etats du Colorado et de l'Utah. Le ranger de service a le sourire aux lèvres. Je suis son premier visiteur depuis deux jours. Il m'offre un café et, par la fenêtre de son cabanon, m'indique l'accès au chemin de randonnée. J'apperçois les ruines de deux tours jumelles perchées au bord du ravin. Pointant ensuite le doigt sur la montagne dont j'ai longé les contreforts, le ranger m'annonce: "Sleeping Ute Mountain" (littéralement: Montagne du Ute endormi). La découpe de la crête dessine bien la silhouette d'un homme couché, mains jointes sur le ventre. Nous sommes proches de la réserve Ute: "Les indiens d'ici disent qu'il s'agit du chef de leur peuple."

Le sentier décrit une boucle de 5 ou 6 kilomètres passant d'un bord à l'autre du canyon. Plusieurs grappes de ruines ça et là. De vastes maisons carrées. Même type de constructions qu'à Mesa Verde. Mais il s'agissait ici d'une communauté nettement plus restreinte. Une centaine d'individus tout au plus. Plusieurs tours isolées.

Tours de guet peut être, ou tours solaires pour mesurer ou suivre la course du soleil et indiquer aux hommes le cycle annuel des semaines et des récoltes... Le sentier descend dans le fond du canyon. Quelques plaques de neige éparses fondent au soleil. Silence et solitude. j'imagine les pieds nus des agriculteurs anasazis marquant le sable brun de leur empreinte. Je m'agenouille pour caresser de la main le grès rouge de la falaise. Animal, plante, minéral... Tout vit, tout a une âme. "Le premier homme sur la Terre était un arbre", pourrait murmurer le fantôme d'un Ancien. 

A cet instant, saisi par la magie de l'endroit, il me semble que si je savais entendre avec l'oreille de l'âme, les pierres d'Hovenweep me raconteraient leur histoire. Aujourd'hui envahi de yuccas et de genévriers, le lit du canyon était autrefois planté de maïs, de courges, de tabac. Ce tabac que les Indiens fumaient rituellement pour invoquer l'esprit de leur Grand-Mère-Araignée, celle qui les guidait sur le chemin de la Vie, celle qui les protégeait du mal et les secourait par ses remèdes et ses métamorphoses.